“知有仙家住半空”
——登龙虎山仙人城
江西鹰潭龙虎山是我国道教的发祥地。在中国，一说起道教就会和神仙联系在一起，因此一听说要去游龙虎山，心里先就有了一种飘飘欲仙的感觉。
一共游了两天。老实说，在参观大上清宫、正一观和嗣汉天师府时，我并没有找到飘飘欲仙的感觉。特别是嗣汉天师府，据说，当年完全是按照皇宫的规格和样式设计的，只是矮了一尺而已。皇宫是什么地方？是普天下最富丽堂皇、美轮美奂的建筑，是充满着勾心斗角、奢侈糜烂生活的凡尘俗地。在人们心目中，神仙住的地方应该与皇宫相反，是那些简朴清静、甚至是茅檐瓦舍之类。如果神仙的生活和皇宫差不多，那么还有谁不愿意去当神仙呢？倒是在泛舟泸溪河时，仿佛真的有一阵阵仙气迎面扑来。
泸溪河据说发源于福建光泽县的原始森林之中，一路穿山过峡，汇聚36股山涧，全长286公里，其中属于龙虎山景区的有43公里。谈到溪水，导游说泸溪河水之所以那么清澈透明，除了尚未污染外，有一个重要原因是河床里几乎没有沙土，有的是圆圆的卵石，因此游船过处搅不起泥沙，水也就不会变浑了。我透过水面察看河床，果然是大大小小的卵石，刷洗过一般洁净，而且没有一根水草。因为溪水无色而透明，两岸的丹崖绿树黄花倒映在溪水中也就原色原貌，形神逼真，我们乘坐的竹筏从云锦崖前漂过时，溪水泛起涟漪，就像有浣纱女扯着一匹五彩云锦在溪水里漂洗，我们的竹筏仿佛就在五彩云锦上掠过，真让人浮想联翩。
、石狮卧水、鳄鱼探海、雄狮啸月、龟回头、孝子哭坟、吃醋峰与望尼峰等等；更有许多丹崖洞穴中的崖墓，那些2600多年前就搁在那里的大大小小的棺椁，带给你一种神秘玄妙的感觉，仿佛行驶在历史的长河中回味人类远祖的生活情趣……
但真要感受道家的所谓仙气，我以为还是去攀登仙人城（又叫仙岩），那是一座独立的山峰，海拔虽不足300米，却是周围山峦中的最高峰，远远望去，像一座倒扣的紫铜色巨型大钟。地质学家概括丹崖地貌的特征是“穿鞋、戴帽、光身子”和“顶平、身陡、麓缓坡”，仙岩可谓典型：靠近地面处是缓坡，长满茂盛的杂树和野草；作为钟身部分却陡峭如壁，寸草不长，全是裸露的紫红色丹崖；而山顶又坦平如席，长满绿树和山花。在那绿树和山花丛中，隐约可望见有一座飞檐挑角的建筑，那就是供奉道教鼻祖太上老君的兜率宫。不时有岚气从山下升起，有白云从仙岩半腰上飘过，那兜率宫就仿佛建在半空云雾之中。元代徐敏父曾写有《仙岩闻鸡鸣》一诗，曰：“天鸡三叫白云中，知有仙家住半空。尘土恍然惊梦觉，碧桃花落自春风。”诚哉斯言！
从泸溪河边上岸，经过被称为天下奇观的“仙女出浴配不得”景点，不远便到仙岩门。山门柱子上有一副联语曰：“仙驻几何年，问山不语；城高若干尺，登峰自知。”两句大白话，将探奇者的好奇心逗引得跃跃欲试。穿过仙岩门，便上缓坡，约十分钟，即开始登山。这里是仙岩西侧，因为北东南三面都是峭岩绝壁，登山的路就选在西侧开凿。所谓路主要是石级，大都很窄，遇到对面来人，都得侧身而过。因为石级小道是绕着陡壁顺势修筑往上攀援的，所以有时舒缓，有时陡峭，这就给人一点喘息的机会。小道外侧都是悬崖峭壁，越往上爬，谷底越深，探头往下望，顿觉两腿酸软，头晕目眩。为安全起见，在特别险峻的地段，都修建了木制栏杆。如此走了一段，前面有道深沟，沟上有座小石桥，传说当年没有桥的时候，每逢有人走到这里，是一只凤凰张开翅膀作桥让行人通过的，所以人们把这桥叫凤凰桥。再走一阵，攀上一段很陡的石级坡道，便到了第二道门仙风门。门外山崖边有一口小小的泉水，叫洗心泉。传说宋熙宁年间（1068-1077）宝月禅师自浦城来建仙岩上寺，在这里遇到了黑心、黄心、白心、紫心、绿心、褐心、五花心、桃花心八个地痞恶棍，就用这泉水帮他们洗去各种邪心，统统变成红心，这八个人从此成了宝月禅师的徒弟，修成正果。
过了仙风门，路边有一个小亭，柱子上有一副对联：“或往者，或来者，戴月披星，到此何妨坐坐；为名乎？为利乎？栉风沐雨，相逢亦可谈谈。”仙风门后面还有一副对联：“性悟头头是道，心空处处菩提。”大家议论纷纷，觉得颇有道理。中国的旅游胜地就有这个好处，许多景点不但有传说故事，还有许多很有意思的联语什么的，供游人品味思考，获得启示，这在别的国家是绝对没有的。
在小亭里休息一会儿后，我们继续爬山，便到了第三道门仙雨门。仙雨门前面的坡比较平缓，级与级之间的距离拉得也比较开，走起来比较轻松。这座门与前两座门建筑风格又不一样，白柱红瓦，四根柱子却从瓦顶穿出，像四根烟囱直指蓝天，颇有点中西结合的味道。
过了仙雨门，山崖上出现许多天然洞穴。从地质学角度来说，这些洞都是山岩风化形成的，但从人类发展史来考察，它们中的许多洞却曾是先人的墓穴。龙虎山有许多崖墓群，据考证大多为2600多年前，也就是春秋战国时期的墓葬。但仙岩上的崖墓基本上都被破坏了，尤其是“文革”期间，存放在崖墓里的棺椁几乎都被当作牛鬼蛇神推下了山崖，只在一个叫安乐穴的较大的洞穴内，还保留了一个瓦缸，现在用砖围砌起来保护着，据说瓦缸内密封的是仙姑庵的庵主，所以也叫庵主墓。
还有一个可容几百人的大洞穴，里面有三组铁链，上面吊着各式各样的铜锁，其中分平安锁、吉祥锁、同心锁三种，供善男信女们按各自的需要和愿望上锁。以前有上仙姑庵许愿还愿的人，要在这个洞内先住上一晚，求个好梦，所以这个洞叫锁岩，也叫好梦岩。
接着便到了仙姑庵。这是一个大洞穴，据说可容千人。现在洞的前半部分盖了一座殿宇。我们从东侧绕到殿后，是一个往里倾斜的山洞，纵深约摸有10多米，在靠里三分之二的地方，用水泥砌成一个平台，空荡荡一无所有，有人说这里曾是尼姑的生活区，我看倒像是安置崖墓群的地方。这个庙最早叫仙岩上寺，就是前面提到过的那个宝月禅师于900多年前来创建的。到了元代，寺僧彬公在原有陋室的基础上重新修葺殿宇，寺庙才渐成规模。不知从什么时候起，尼姑也开始到这里驻锡修行，并逐渐替代和尚，最后和尚全部退出，仙岩上寺也改名仙姑庵，庵内也改为供奉观音。我们从岩洞西侧转回庵前，倚着栏杆向下看便是悬崖绝壁和望不到底的百丈深谷。想想刚才上山的情景，不禁想起明代王向卿《游仙岩》中的诗句：“危峦真壁立，孤阁自云开。攀登如猿上，凭栏望鹤回。”真是一点不错。有人曾数过，从山脚到这里，一共是780级石阶。如果要说闭关修行，这里自然是很理想的地方。
在仙姑庵休息一会儿后，又继续上山。经过不断攀登，眼前突然出现一片平坦的地坪，地坪上一座巍峨的建筑兀然屹立在山巅，这就是位于仙岩极顶、从地面遥望隐约于绿树和山花丛中的兜率宫。兜率宫占地670平方米，高19米，坐西朝东，五进而起，九根大柱支撑屋面，象征九五之尊的帝王宫殿，丹壁朱扉，重檐丹楹，上覆灰色琉璃瓦，四周围花岗岩护栏，气势十分庄严宏伟。想想要在这样的地方修建这么一座道宫，不要说建造，就是搬运建筑材料，得花多少劳力，经历多少艰险！我们从侧门进入正殿，正中便是道教教主老子的神像，高12．3米，以应老子“道生一，一生二，二生三，三生万物”的哲学思想。
道教的创始人张道陵字辅汉，原名张陵，是东汉沛国丰邑（今江苏丰县）人，据道书载是西汉留文成侯张良的第九代孙。他天资聪颖，7岁读老子《道德经》，十许遍而达其旨，对天文、地理、河图、洛书、谶纬之书皆极其妙。25岁时任江州（今重庆）令，因见官场黑暗，世风日下，不久弃官归隐，专研黄老之道。为了寻找理想的修道宝地，他带着弟子王长遍游名山大川，来到江西云锦山，选择在现在正一观的地方定居下来，炼丹三年，“丹成而龙虎见”，云锦山也因而改名龙虎山。汉安元年上元节，他正式创立道教，这时他已60多岁，到他90多岁时，听说四川瘟疫流行，他又带着弟子回到四川，为人治病，并正式成立道教组织，因为入道者须交五斗信米，又被称为五斗米道。
道教经过几代的传承，到了第四代天师张盛，已是汉末魏初，他推辞了魏世祖要他担任奉车都尉、散骑侍郎、加都亭侯的官位，从四川迁回龙虎山。为诵老子功德，张盛又在这里修建庙宇，供奉老子神像。到了唐朝，李氏皇族为了神化自己的统治地位，将老子（李耳）奉为唐王室祖先，尊老子为祖神、族神和太上玄元皇帝，又尊道教为国教，道教因此在中国迅速发展，历朝有许多皇帝就是道教的忠实信徒，张道陵也因此被称为祖天师，他的后人世袭天师也倍受优待，唐玄宗还亲赐银两给十五代天师张高，在仙山岩上重建兜率宫，兜率宫也从此成为历代天师和道徒祭祀、朝拜教主老子的宫观。道教最兴盛的唐宋时期，龙虎山曾拥有10大道宫、81座道观、36座道院。历代天师中，除第一代后期和第二、第三代天师在四川传道、羽化外，在龙虎山承袭了63代，历经1900多年，是我国恐怕也是世界上所有教派中一姓嗣教时间最长的教派，享有“南张（天师）北孔（夫子）”之美称。但现在这个兜率宫是1998年重修的。
站在兜率宫大门口眺望，也真个有如登仙界的感觉。放眼望去，群峰叠翠，一河似带，当年30代天师虚靖真君张继先在这里观赏美景时曾写下“一条涧水琉璃合，万叠云山紫翠堆”的诗句，可谓写真。导游介绍说，眼前这片群山分为两组，以“雄狮回头”峰为界，以南，群峰森立，做奔驰腾飞状，叫“百凤朝阳”组峰；以北，七峰并峙，直指长天北斗，为“七星拱斗”组峰。泸溪河岸的仙桃石、莲花石、无蚊村等景观，在这里也一览无余。透过从山下飘上来的岚气和云朵俯瞰眼前山水，回眸身后宫观，岂不如置身仙山琼阁一般么？
紧靠兜率宫，还有一座古色古香、小巧玲珑并辅以平台、回廊的建筑，叫仙逸馆，是历代天师及其他高道们休闲养性、会友论道的场所，还设有品茗座和自制的“道茶”供游客品茗小憩，馆内有一副对联：“人来此处居然脱俗，我坐多时似乎成仙。”
从仙逸馆前面的小路下山，可以一直走到一座钢骨水泥的大桥边。这桥叫仙风桥，架在仙岩和一桥之隔的河涿堡山顶上，大约有三十来米长。河涿堡也是一座独立的圆柱形巨峰，底部与仙岩相连，向上才逐渐分开，仿佛是被人用刀剑劈开的一般。过去两峰之间没有桥，自从仙风桥架起来后，河涿堡便与仙岩合并成了一个景区。我们曾在山下遥望过这座桥，但见蓝天一线，飞架南北，真有“天堑变通途”的感慨。我很想也去游览一下，但听说那里的路比仙岩更险峻，只好放弃，仅在仙风桥上走了一个来回，感受一下桥上的“仙风”，便循原路下山了。后来听游览河涿堡后下山的同伴说，那山上的路确实比仙岩的路更难走，最陡的地方后面游人的脑壳几乎顶到前面人的脚后跟。我暗暗庆幸未去冒险，否则很可能陷入进退两难的尴尬处境，说不定真要白日飞升了。毕竟年龄不饶人，因为那一年我正好七十岁。
金鸿摄影